Deska Barlinecka - montaż w systemie pływającym

Podłogę z deski barlineckiej możemy układać na każdym suchym, czystym, trwałym i równym podłożu. Ponadto musimy sprawdzić wilgotność podłoża, która powinna wynosić odpowiednio:

• dla betonowego 2% CM,
• dla drewnianego 8%,
• anhydrytowego 0,5% CM.

Zakupione paczki desek należy złożyć poziomo w pomieszczeniu, w którym będziemy układać podłogę na okres min. 48 godzin, bez rozpakowywania. Równość podłoża sprawdzamy za pomocą minimum 2 metrowej łaty murarskiej lub poziomicy - różnice w poziomie podłoża na 2 metrach bieżących nie powinny przekraczać 2 mm. Jeżeli nierówności są większe, trzeba wyrównać podłoże.

Pomieszczenie powinno mieć sprawną wentylację. Paczki z deską otwieramy w dniu montażu. Przed rozpoczęciem montażu deski należy obejrzeć i rozplanować wzór. Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję.

1. Do ułożenia podłogi z deski barlineckiej niezbędne są następujące narzędzia (fot.l):
   1. młotek (1000 g),
   2. przyrząd montażowy,
   3. miara drewniana lub zwijana,
   4. drobnozębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,
   5. kliny drewniane,
   6. klocek do dobijania desek.
   
   
2. Jako podkładu należy używać naturalnych materiałów z serii Barkiet System:
   1. tekturę falistą,
   2. matę korkową,
   3. naturalne płyty podpodłogowe.
   O kierunku układania desek decydują wymiary pomieszczenia. Jeśli żaden z boków pomieszczenia nie przekracza 8 m, zalecamy układanie podłogi wzdłuż kierunku padania promieni słonecznych, czyli prostopadle do najbardziej nasłonecznionego okna w pomieszczeniu. W przypadku wymiarów większych niż 8 m lub pomieszczeń długich i wąskich, np. korytarzy, deski układamy zawsze wzdłuż dłuższego boku.
   Po ustaleniu kierunku układania podłogi, mierzymy szerokość pomieszczenia. Od wyniku odejmujemy szerokość szczelin dylatacyjnych (przeważnie 2 x 15 mm) i dzielimy przez 207 mm, czyli szerokość jednej deski. Dzięki temu obliczymy, ile pasów desek mamy do zamontowania i jak trzeba będzie dociąć ostatni rząd desek. Jeśli ostatni pas deski będzie węższy niż 70 mm, powinniśmy przyciąć również pierwszy układany rząd.
   

   UWAGA: Jeśli wilgotność podłoża betonowego wynosi 2-3%, aby chronić podłogę przed wpływem pochodzącej z niego wilgoci, zalecamy izolację przeciwwilgociową - folię polietylenową grubości 0,2 mm. Trzeba ją ułożyć, zachowując min. 200 mm zakładkę, miejsca łączeń zabezpieczając taśmą klejącą.

3. Układanie podłogi rozpoczynamy od ułożenia podkładu, krawędziami na styk (nigdy na zakład), z wyłączeniem naturalnych płyt podpodłogowych, które układamy w odstępach między płytami 2 mm, a między ścianą i płytami 10 mm (fot. 2)
   
   
4. Pierwszy pas desek układamy piórem do ściany. Poszczególne deski łączymy na krótszych krawędziach (czołach) przez równoległe wsunięcie wyprofilowanych elementów złącza (pióro-wpust) kolejnych składanych desek (fot. 3). Drugą metodą jest łączenie czołowe desek przy użyciu młotka i klocka do dobijania (fot. 4). Ostatnią deskę przycinamy, pamiętając o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej, w którą wkładamy drewniane kliny.
   
   
5. Układanie kolejnego pasa desek rozpoczynamy fragmentem deski, który pozostał z pierwszego pasa pod warunkiem, że jego długość jest większa niż 50 cm. Należy również pamiętać o zachowaniu min. 50 cm przesunięć pomiędzy końcami desek w sąsiadujących pasach podłogi. Odchylony odcinek deski wkładamy piórem we wpust, a następnie dociskamy go ręka w kierunku podłogi (fot. 5, rys. l). Następnie lekko dobijamy montowaną deskę klockiem drewnianym w stronę wcześniej ułożonego pasa podłogi (fot. 6). Kolejną deskę instalujemy podobnie, z zachowaniem 5-8 mm odległości między czołami (fot. 7). Młotkiem i przyrządem montażowym dobijamy deskę od krótszego boku, łącząc deski od czoła (rys.2).
   
   
6. Każdy kolejny zamontowany rząd desek dobijamy od strony czoła (na długości - w celu zlikwidowania szczelin na złączach czołowych) przy pomocy przyrządu montażowego (fot. 8). W szczeliny wzdłuż ścian wprowadzamy kliny dociskające. UWAGA: Przy montażu podłogi nie stosujemy pasów montażowych. W przypadku konieczności ominięcia jakiejś przeszkody, np. rur centralnego ogrzewania, należy zaznaczyć fragment deski wymagający wykonania dodatkowych operacji, odpowiednio wyciąć i zamontować (rys. 3). Należy pamiętać o zachowaniu 10 mm szczeliny dylatacyjnej wokół omijanego elementu (np. rura centralnego ogrzewania). Powstałą między rurami i podłogą szczelinę możemy zakryć rozetą (dostępna w ramach produktów Barkiet System).
   
   
7. Ostatni pas desek należy bardzo dokładnie zmierzyć przed ułożeniem (fot. 9). Jeśli jest zbyt szeroki, zwężamy poszczególne deski do odpowiedniego wymiaru. Odcięciu powinna ulec część deski z wpustem. Po wpasowaniu do pozostałych dociskamy ją przy pomocy przyrządu montażowego tak, aby zlikwidować szczelinę między ułożonymi deskami. Wzdłuż ściany musi zostać zachowana szczelina dylatacyjna o szerokości 15 mm.
   
   
8. Po ułożeniu podłogi usuwamy kliny blokujące, a pozostałą szczelinę przykrywamy przyściennymi listwami dekoracyjnymi. Listwy mocujemy do ściany (nie wolno montować listew dekoracyjnych do podłogi), przy pomocy kołków rozporowych 1i wkrętów lub do uprzednio zamocowanych listew montażowych (fot. 10).
   
   
9. Bezpośrednio po listwowaniu możemy korzystać z naszej nowej podłogi.